Valle da Pesca – Aquakultur in der Lagune

Mauro Stoppa hat jetzt mit seinem Holzsegler »Eolo« den Rand der Lagune erreicht, lässt die Segel fallen und zeigt auf das Schilfgeflecht. Es markiert die Grenze eines Valle da Pesca – seit dem 11. Jh. wird in solchen »Fisch-Tälern« Fisch gezüchtet und gefangen. Einige sind nur wenige Hundert Quadratmeter groß, das Val Dogà als intensivste Fischkultur fast 17 km². Aal (venez. bisato), Meeräsche (meciato), Wolfsbarsch (bransin) und Goldbrasse (orada) wachsen dort heran, bis sie groß genug sind, um auf dem Rialto-Fischmarkt verkauft zu werden. An einer Backsteinwand im Durchgang zur Ponte de la Pescaria informiert eine Steintafel über die »Lunghezze minime permesse per la vendita del pesce delle seguenti qualità«, die Mindestgröße der zum Verkauf erlaubten Fische.

Das ökologische Gleichgewicht in der Lagune ist gefährdet, und die Regierung schränkt die Fischerei zunehmend ein. Aus Hartplastik und mit High-Tech-Innenleben ausgestattet sind die Roboterfische, mit denen ein Forscherverbund unter Leitung der Universität Graz Umwelt und Natur in der Lagune von Venedig überwacht. Ständig analysieren sie Temperatur, Wassertrübung, Salzgehalt, Strömung und Tiefe und machen auf Knopfdruck Fotos von Flora und Fauna. Vielleicht entdecken Sie ja bei Ihrem Törn durch die Lagune die gut zwei Meter großen Basisstationen des EU-Projekts »subCULTron«, künstliche Seerosen, an denen die »aFISH« andocken, um ihre Daten zu übertragen und Batterien aufzuladen.

Traditionsboote heute

Angetrieben werden die Traditionsboote bis heute nur mit Muskelkraft. Doch dank der ausgefeilten Konstruktion der Boote, der Beschaffenheit des Ruders und der Ruderrolle (forcola) ist dies beileibe kein Kraftakt: Ein Gondoliere verbraucht beim Bewegen eines 900 kg schweren Boots kaum mehr Energie als ein Fußgänger! Zur Festa della Sensa brachten einst 168 Ruderer den Dogen in seiner prunkvollen, doppelstöckigen Bucintoro von San Marco hinüber zur Kirche San Nicolò. Nach den Gebeten für die Sicherheit der Seefahrer warf der Doge unter Gesängen einen gesegneten Goldring ins Meer, um die Vermählung Venedigs mit dem Meer, Sposalizio del Mare, und die Oberherrschaft Venedigs über die Adria zu feiern. Bis heute erinnert das Fest an den Sieg über die dalmatinischen Piraten im Jahr 997, mittlerweile leitet allerdings der Bürgermeister die Zeremonie. Dafür steigt der »Sindaco« in die Desdotona – das kunstvoll geschmückte Vollholzboot mit 18 Ruderplätzen eröffnet alle Umzüge und Paraden auf dem Wasser. Ihre Waren ruderten die Venezianer mit sechs Mann auf der geräumigen, schweren Caorlina zum Markt, dem größten Transportschiff der Vollholzflotte.

Den Sandolo, ein acht bis zehn Meter langer Transportkahn, trieben vier Männer mit Muskelkraft an. Heute kann man ihn je nach Bedarf zum Angeln, zur Fischerei, Regatta oder zum Personentransport anpassen. Wie die Gondel ist er asymmetrisch gebaut, um den einseitigen Ruderschlag bzw. Linksdrall auszugleichen. Der entsteht, wenn das Boot nur von einem einzigen Mann gerudert wird. Und das geschieht in Venedig stets stehend. Die aufrechte Haltung spart Kraft und sorgt für den besten Überblick im dichten Verkehr. Auch lassen sich Sandbänke, Bojen oder Hindernisse leichter erkennen. Die Mascreta ist etwas schmaler als der Sandolo. Woher der Holzkahn seinen ungewöhnlichen Namen hat? Er war einst das bevorzugte Gefährt von Prostituierten, die ebenfalls zum Paddel griffen – und für die Kahnfahrt eine Maske trugen, um unerkannt zu bleiben. Mit der Batela oder Burchielle wird bis heute Baumaterial und Bauschutt transportiert, mit der Scoazarra der Müll. In Sabbionere brachte man einst Ballast zu den Schiffen. Seit Jahrhunderten im Einsatz sind auch die Traghetti, die Gondelfähren. Extra für die Regata Storica wurde der schmale Gondolino für zwei Ruderer entworfen, der leichter, bunt und schwieriger zu rudern ist.

Die Königin der Wasserwege

... ist jedoch zweifellos die Gondola, die nur Personen, niemals Lasten befördert. Seit dem Jahr 697 fertigen sie die »squeri«, die Gondelwerften der Stadt. Ende des 19. Jh.s wurden die ersten asymmetrischen Gondeln gebaut, deren gekrümmter Rumpf es erlaubte, das Boot statt wie bisher von zwei an Bug und Heck, nur von einem Mann rudern zu lassen. Heute befahren über 400 Gondolieri die venezianischen Kanäle. 2010 bestand Giorgia Boscolo als erste Frau die »Fahrprüfung« zur Gondoliere und stieß damit in einen Berufsstand vor, der fast 1000 Jahre reine Männerdomäne war.

Völlig verschwunden ist die »felze«, die man einst auf die Gondeln stellte und mit dem »rasse«, einem schweren Wolltuch, bedeckte. So waren die Gondelpassagiere nicht nur vor Regen, sondern auch vor neugierigen Blicken geschützt – im Museo Storico Navale können Sie noch ein intaktes Exemplar bewundern. Ob es wohl jene Felze war, die Nicolas Remin zu seinem Krimi »Requiem am Rialto« inspirierte?

Zwischendurch eine Ombra

In Buch und Film erhalten Sie gleich ein paar Restauranttipps. Gerne gönnt sich der Commissario mal ein Eis in der Gelateria am Campo Santo Stefano. Eines seiner Lieblingslokale ist die Trattoria Da Remigio >>> Den frischen Fisch für seine Meeresküche holt sich der Patrone Fabio Bianchi am selben Morgen auf der Pescheria am Rialtomarkt, wo Brunetti jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommt.

In den Romanen wohnt Brunetti am Campo San Polo im Palazzo Barbarigo della Terrazza, gedreht wird allerdings im Haus San Marco 3051. Doch nicht auf der Dachterrasse – diese versteckt sich hoch oben in einem Palazzo gegenüber der Anlegestelle Sant’ Angelo, wo Rio di San Polo und Rio de le Erbe in den Canal Grande münden. Wenn Brunetti dort nicht abends mit seiner Gattin und den beiden Kindern Fusilli mit grünen Oliven genießt, die Paola mit viel frischen Basilikumblättern und Parmesan serviert, dann sitzt er vielleicht mit seiner Familie auf der Wasserterrasse des Hotels La Calcina >>>, die alle so lieben. Oder er tafelt in der Trattoria Corte Sconta oder im Antiche Carampane – ebenfalls zwei Lieblingsadressen des Commissario. Wie auch das kleine, stets gut besuchte Bacaro Do Mori >>>, wo Brunetti gern eine »ombra« trinkt, den »Schatten«, wie die Venezianer ein Gläschen zwischendurch nennen.

Mord im Paradies

Brunettis Arbeitsplatz, die Questura, ist ein repräsentativer Bau mit markanten Säulen. Im Buch befindet sich das Polizeipräsidium am Fondamenta San Lorenzo, im Film am Campo della Confraternità – dort stehen auch die berühmten Säulen. Die Innenaufnahmen wiederum entstehen im Hotel Palazzo Stern. »Far bella figura« ist für Giuseppe Patta das Wichtigste. Brunettis Vorgesetzter bevorzugt Orte, die seine gesellschaftliche Stellung widerspiegeln. Und so beginnt der Vice-Questore gern seinen Arbeitstag mit einem Kaffee auf der Terrasse des noblen Gritti >>>. Seinen mittäglichen Pranzo nimmt er öfters am Pool des luxuriösen Cipriani auf der Giudecca ein. Abends kehrt der Vice-Questore gerne in Harry’s Bar >>> ein. Zur Bella figura gehören auch die schönen Blumensträuße der Questura. Diese besorgt Signorina Elettra am Campo San Salvador, wo es den hübschen Blumenladen tatsächlich gibt. Hat Brunetti Streit mit Patta und helfen selbst die aufmunternden Worte von Elettra nicht weiter. Dann besteigt er ein Boot und fährt hinaus in die Lagune, auf eine der Inseln, die bis heute Ruhe versprechen. Dorthin schickt Donna Leon ihren erfolgreichen Ermittler auch in seinem 26. Fall »Stille Wasser« (Diogenes 2017). Brunetti hatte einen Schwächeanfall, wird krankgeschrieben und will sich in der Lagune erholen. Doch da kommt er einem größeren Fall als je zuvor auf die Spur . . .

Feiern vor der Fastenzeit

Venedig bot schon immer eine großartige Kulisse für Feste und Feiern. Auch die Geschichte des Karnevals ist alt. Erstmals erwähnt wird der Karneval im Jahr 1094 in einem Schreiben des Dogen Vitale Falier. Der ursprünglich heidnische Brauch sollte nach einem langen Winter den Einzug des Frühlings feiern. Die Bezeichnung Carneval (lat. carne vale = Fleisch lebe wohl) meinte zunächst das letzte Mahl vor der Fastenzeit, stand jedoch bald für alle Karnevalsfeiern vor Aschermittwoch. Auf dem Markusplatz wurden in Anwesenheit des Dogen, hoher Würdenträger und Staatsgäste Ochsen geschlachtet, Schwertkämpfe ausgetragen, akrobatische Kunststücke vollführt und ausgiebig dem Glücksspiel gefrönt, das nur zur Karnevalszeit erlaubt war. Besonders aufwendig waren die Umzüge auf dem Wasser mit prächtig geschmückten Gondeln. Man konnte aber auch einfach die Nächte durchmachen, tanzen, trinken und verkleidet in andere Rollen schlüpfen – schließlich wusste niemand, wer hinter einer Maske steckte. Als 1797 der letzte Doge zurücktrat und die Franzosen in Venedig einzogen, ließ Napoleon den verrufenen Carnevale umgehend abschaffen.

Fast 200 Jahre vergingen, bis das faszinierende Maskenspiel von einem kleinen Kreis engagierter Theatermacher 1979 wieder zum Leben erweckt wurde – mit tatkräftiger Unterstützung von findigen Tourismusmanagern, um die weniger besuchten Wintermonate zu beleben. Was offensichtlich sehr gut funktioniert hat.

Maskerade alla veneziana

Seit dem 14. Jh schenkte der Doge jedes Jahr zwölf armen Mädchen eine reiche Aussteuer. Das schönste von ihnen eröffnete mit dem »Engelsflug«, dem »Volo dell’angelo«, den Karneval. Die ersten Maschere aus Papier, Mehlkleister, Mull und Farben wurden bereits Ende des 13. Jh.s hergestellt. Da im Schutz der Masken Diebstahl und Betrug zunahmen, reagierte die Serenissima mit einem Vermummungsverbot. Erst im 17. Jh. durften wieder Masken getragen werden, niemals jedoch in Kirchen. Zu Zeiten Casanavos, der Blütezeit im 18. Jh., kostümierte man sich gerne in den Rollen der Commedia dell’Arte, die Herstellung von farbenfrohen Masken und fantasievollen Kostümen wurde zu einem ganz einträglichen Wirtschaftszweig.

Für die Verfilmung von Tolkiens »Herr der Ringe« entwarf Stefano Nicolao Rüstungen, für Cate Blanchett als Elizabeth I. edle Gewänder; seine Kostüme sind auch auszuleihen. Echte venezianische Masken statt Massenware aus Fernost finden Sie bei Ca’ Macana oder bei Tragicomica. Bei Mondonovo bestellte Stanley Kubrick die Masken für seinen Film »Eyes wide shut«.

Kritiker meinen, der Karneval bedeute längst nur noch Kommerz. Während viele Einheimische in dieser Zeit aus der Stadt fliehen, strömen Hunderttausende Narren aus aller Welt nach Venedig, um ein Ereignis zu erleben, das im Grunde aus ihnen selbst besteht. Die Hotels sind ausgebucht und kosten gern das Dreifache. Das alles mag sein. Und doch: Wenn leichter Nebel über die Lagune zieht, man sich unversehens abseits vom Trubel in einer einsamen Gasse wiederfindet und plötzlich Kostümierte vorüberhuschen, dann fühlt man sich wunderbar in die Zeit Casanovas zurückversetzt.

Schön und zerbrechlich

Kristallklares Glas, schimmernde Farben und subtile Formen – jahrhundertelang galt das Ghetto der Glasbläser auf Murano als das Herzstück der europäischer Glasmanufakturen. Bis heute produzieren hier berühmte Betriebe wie Barovier & Toso, Nason Moretti und Fratelli Toso Vasen, Skulpturen und Schmuckstücke in Handarbeit und aus den edelsten Materialien wie Silber und Gold. Echtes Murano-Glas wird stets als Original gekennzeichnet und mit Garantie versehen. Früher war alles, was opulent, floral und verspielt war, das Höchste. Heute arbeiten die Glaswerkstätten von Murano mit international renommierten Designern zusammen, die immer wieder die Grenzen des Materials ausloten. Luigi Camozzo ritzt und ätzt seine Glaskunst derart, dass sie an Stein oder Marmor erinnert (www.luigicamozzo.com). Carlo Scarpa schuf für Venini Battutu-Vasen, deren Oberflächen an gehämmertes Metall erinnern und die inzwischen sogar im Metropolitan Museum of Art in New York zu bewundern sind (http://venini.com).

Alles Spitze

Die Nachbarinsel Burano ist nicht nur für ihre bunt gestrichenen Fischerhäuser bekannt, sondern vor allem für ihre Spitzenstickerinnen, die mit ihren filigranen Arbeiten im 16. Jh. ganz Europa begeisterten. Mit dem Ende der Seerepublik und dem Siegeszug der Industriespitze geriet die Buranospitze in Vergessenheit. Eine Schule für Spitzenstickerei hat das 500 Jahre alte Handwerk vor dem Aussterben bewahrt. Heute erlebt die »Merlotto di Burano« als Luxusartikel ihre Renaissance, z. B. im Showroom von Martina Vidal auf Burano (Via S. Mauro 309, www.martinavidal.com).

Samt und Seide

Für edle Stoffe aus Venedig steht der Name Fortuny. In der 1919 eröffneten Manufaktur auf der Insel Giudecca werden die Stoffe wie vor 100 Jahren mit geheimen Techniken bedruckt und bemalt (Showroom Mo. – Sa. 10–13, 14–18 Uhr, http://fortuny.com). Lorenzo Rubelli besitzt als Einziger das Recht, die wertvollen Damaste zu weben, die im Palazzo Ducale die Privaträume der Dogen zieren (www.rubelli.com). Das Weiße Haus und den Stockholmer Königspalast schmücken Brokat-, Samt- und Satinstoffe, die bei Luigi Bevilacqua in Santa Croce auf Holzwebstühlen aus dem 18. Jh. gewebt werden (www.luigibevilacqua.com). Mario Bevilacqua und seine Frau Paola stellen in San Marco Textilien für Prunkkissen und Abendtäschchen her (http://bevilacquatessuti.com). Emma Gaggio beliefert mit ihren nostalgischen Textilien Theaterhäuser und Haute-Couture-Designer wie Dior (www.emmagaggio.com).

Marmorpapier

Ebru nannten die Türken das von ihnen erfundene Marmorpapier. Zart und wunderschön gemustert, wird es seit dem 17. Jh. in der Lagunenstadt handgeschöpft. Zu den Meistern seiner Zunft gehört Alberto Valese. Jeder Bogen seines hochwertig veredelten Papiers ist ein Unikat, das nach Aufbringen der Farben durch Tupfen, Spritzen oder Sprühen entsteht. Mal ähnelt das Muster echtem Marmor, mal einer verblichenen Tapete. In der Legatoria Piazzesi werden die Bögen seit 1851 mit Holzmodeln bedruckt. Anders als bei maschinell erzeugten Bögen lassen Unregelmäßigkeiten die Handarbeit erkennen (www.albertovalese-ebru.it). Wie vielseitig Marmorpapier verwendet wird, zeigen die Läden der Papierkünstler.

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Vom Bahnhof zur Grabkirche von Veronese

Im Unterschied zu den anderen Vierteln Venedigs steht Dorsoduro (= harter Rücken) auf spiralförmig – und nicht in Reihe – angelegten Baumpfählen. Ganz im Westen lebten ursprünglich Fischer, Seeleute und Arbeiter. Östlich der Accademia hat sich Dorsoduro zu einem der begehrtesten und teuersten Wohngebiete gemausert. Ausgangspunkt ist wieder der Bahnhof Santa Lucia. Von der Chiesa degli Scalzi führt die gleichnamige Brücke zum Südufer des Canal Grande. Nun spaziert man, den Wegweisern »Frari« folgend, nach Südosten. Nach mehreren Richtungswechseln steht man vor der Santa Maria Gloriosa dei Frari, die Tizian mit großartigen Gemälden ausschmückte.

In unmittelbarer Nachbarschaft wartet ein weiterer Höhepunkt, die Scuola Grande di San Rocco. Diese Bruderschaft war eine der reichsten Venedigs, und Tintoretto, der selbst Mitglied dieser Scuola war, schmückte sie mit einem der umfangreichsten biblischen Zyklen der italienischen Malerei.

Um die Scuola herum und der Calle S. Pantalon folgend, gelangt man auf den langgestreckten Hauptplatz des Dorsoduro, den Campo Santa Margherita. Er gehört zu den beliebtesten Plätzen Venedigs. In seinen Lokalen und Bars wie der Margaret DuChamp (► S. 281) trifft man sich – auch abends – zum Plaudern, Trinken, Feiern. Vormittags findet hier ein kleiner Obst- und Gemüsemarkt statt.

© DuMont Bildarchiv: S. Lubenow

Der Campo Santa Margherita, Hauptplatz von Dorsoduro, ist abends bei Studenten und Einheimischen ein beliebter Treffpunkt.

Die Scuola Grande dei Carmini schmückte Tiepolo mit Deckengemälden aus. Folgen Sie nun dem Kanal an der Rückseite der Scuola und überqueren Sie ihn auf Höhe des Palazzo Zenobio. Die Fondamenta Briati gehen über in die Fondamenta Barbarigo und münden in den Corte Maggiore. Abermals überquert man den Kanal. Von den Fondamenta della Teresa sieht man die gegenübergelegenen Case Tron, Reihenhäuser aus dem 18. Jh. mit sieben Schornsteinen. Hier beginnt das alte Arbeiterviertel Santa Marta vom Anfang des 20. Jahrhundets. Etwas weiter westlich endet der Weg vor einer Baumwollspinnerei, heute Teil der Architekturhochschule. Hier steht eine der ältesten Kirchen Venedigs, San Nicolò dei Mendicoli, der heutige Bau stammt aus dem 16. Jahrhundert. Für die Renaissance-Kirche San Sebastiano schuf Veronese, der hier auch begraben ist, einen wunderschönen Gemäldezyklus.